Перший Тиждень моди в Мілані без Джорджіо Армані знаменує кінець ери італійської розкоші в той час, коли модні будинки в усьому секторі вже перебувають у перехідному періоді.
Захищаючи свою незалежність протягом усього життя, легендарний дизайнер, який помер цього місяця у віці 91 року, доручив своїм спадкоємцям завдання продати свою групу. Він назвав французькі компанії L'Oréal та LVMH як потенційних покупців своєї багатомільйонної імперії євро, яка охоплює все від готелів до високої моди, а також франко-італійського гіганта окулярів EssilorLuxottica . Якщо це не вдасться, у його заповіті зазначено, що компанія має бути виставлена на фондовий ринок.
Цього року Донателла Версаче також пішла з дому моди, яким вона керувала три десятиліття, незадовго до того, як його придбала Prada для створення нового конгломерату розкоші .
«Це останні роки першого покоління італійських дизайнерів. Ми переживаємо масштабні перестановки», – сказав цього тижня AFP менеджер великого міланського дому моди на полях тижня моди.
Роберто Каваллі, король сексуальних суконь та тваринних принтів з 1970-х років, також помер минулого року. Але його компанія з 2019 року належала конгломерату з Еміратів, що відображає ширшу тенденцію. У 2012 році 76,8 відсотка італійських модних компаній з річним доходом понад 50 мільйонів євро все ще управлялися родиною засновників. Згідно з опитуванням Aub Observatory, опублікованим у 2024 році, цей показник знизився до 57 відсотків у 2022 році.
Французькі гіганти
Протягом останніх 30 років багато провідних італійських імен у сфері моди були придбані іноземними групами , зокрема французькими гігантами Kering , якій належить Gucci та Bottega Veneta, та LVMH , серед брендів якої є Fendi та Loro Piana. Взуттєва компанія Sergio Rossi належить китайській Lanvin Group, а Golden Goose – лондонському фонду прямих інвестицій.
Такі культові імена, як Dolce & Gabbana та Missoni, залишаються незалежними, як і Brunello Cucinelli, але їхній розмір обмежений. Найбільший з них, Prada — на чолі з 76-річною Міуччею Прада, яка все ще перебуває на чолі — прагне досягти сукупного доходу близько шести мільярдів євро після угоди з Versace. Це далеко від 84,7 мільярда євро доходу, очікуваного LVMH у 2024 році, або 17,2 мільярда євро Kering.
Лука Солка, експерт з питань розкоші в Bernstein , сказав, що, незважаючи на кілька спроб у минулому, «в Італії не було натхненного бізнесмена, який потенційно міг би створити конгломерат». Армані краще за багатьох справлявся зі створенням великого бренду, але зрештою, схоже, вирішив, що після нього немає нікого, хто міг би ним керувати, розповів Солка AFP.
Нова ера
Але світовий ринок предметів розкоші змінюється, і не лише через удар від уповільнення споживчих витрат у Китаї. Дехто бачить у цьому можливість для менших італійських брендів .
Бернардо Бертольді, професор економіки Туринського університету , сказав, що LVMH та Kering скористалися зростанням кількості нових, багатих споживачів в Азії та на Близькому Сході, забезпечивши доступне місце для товарів розкоші. «З більш розвиненим, більш вишуканим споживачем вони перестануть робити покупки в супермаркетах розкоші та підуть шукати найкращого майстра з взуття на високих підборах», – сказав він AFP.
Італійські бренди значною мірою роблять свій вибір на ремісничі вироби, наприклад, Tod's запросив десяток майстрів та майстринь на свій показ у п'ятницю, щоб показати гостям, як виготовляються сумки та взуття ручної роботи. І в цьому світі, каже Бертольді, ціна не має значення.
Так само, як Італія зробила в харчовому секторі, підтримка ремісничих традицій, місцевих ноу-хау та духу повільного ремесла може забезпечити основу для відродження її індустрії розкоші.
